Вопросы

Honda NC-серии — это про разум, надежность и повседневную практичность. Именно поэтому число владельцев растёт по всему миру. А там, где много мотоциклов, появляется и море «железа» — от идеальных решений до спорных компромиссов. Давайте разберёмся без пафоса: что работает, чего избегать и чем мы, Ручка Газа, можем помочь.

Почему дуги нужны с первого дня

Самая частая причина расходов — не «жёсткие ДТП», а банальные неловкости: мокрая плитка у дома, парковочный бордюр, падение в клумбу с цветами. Мы 8+ лет проектируем и производим защиту для NC-семейства, сотни установок и тысячи реальных падений дали простой вывод: лучшие дуги — это те, что уже стоят на мотоцикле в день выдачи мотоцикла в салоне. Пусть это будет даже базовая модель — главное, чтобы защита была.

Что предлагают разные рынки

Европа (Givi, SW-Motech, H&B, Puig и др.)

Плюсы: аккуратный дизайн, стабильное качество, простая установка.
Особенность подхода: минимальный вынос от корпуса мотоцикла — удобно для тесных улиц и плотного межрядья, но мало зазора при ударах и скольжениях. В итоге мотор и рама, как правило, спасены, а пластик, рычаги и ноги — под вопросом. Если вы катаетесь по пробкам в городе — может зайти. Для «широких» дорог и расстояний — подумайте о более «объёмной» геометрии.

Ближнее зарубежье (GP Kompozit, Heed, IronSkill)

По нашему опыту, IronSkill делают наиболее продуманно: аккуратная работа, достойные защитные качества. Но чтобы надежно прикрыть крышки мотора и узлы DCT, их дугам зачастую требуется доработка — приобретение дополнительных элементов защиты на коробку/двигатель или защита картера.
Решения польских и турецких коллег встречаются разные. Мы бы настороженно отнеслись к:

• чрезмерно длинным боковым «слайдерам» (часто ломают сами и повреждают крепления и ноги пилота);

• замыканию верхних точек на «паук» (в серьёзном падении велик риск повредить его).

Азия (SRC-MOTO — Таиланд; SSB — Япония; AS3 Performance)

Есть интересные, нишевые варианты. Например, алюминиевые дуги от AS3 Performance (вес около 2 кг) — выигрыш по весу, но задумайтесь о жёсткости и ресурсе или ремонте после скольжения по асфальту: алюминий в защитных сценариях ведёт себя иначе, чем сталь.

Китай и прочие маркетплейсы

Можно найти копии почти всего. Доставка быстрая — да. Но:

• всегда нужны доработки по крепежу и геометрии;

• встречаются тонкие трубы (мы реально видели стенку ~1,2 мм) и кронштейны ~3 мм — это скорее «держатель для ПТФ», чем защита.
Если любите «допиливать» и у вас есть инструмент — возможно. Если нет — ищите другое.

Российский рынок: что у нас и вокруг нас

Клетки «в классическом стант-понимании» на NC выглядят эффектно, но это не про функционал: у большинства нет корректного силового замыкания, много переходников и зон крепления в тонких местах рамы, ноги не прикрывают. Мы бы отнесли их к стилю, а не к защите.

Есть и достойные решения от российских мастерских. Из того, что видим и уважаем:

•  Motodugi SPB — один из самых «проработанных» вариантов по зоне прикрытия для NC750X.

•  Были интересные разработки у Orvix (сейчас, увы, пауза).

К сожалению, встречаются и «гаражные копии»: форма похожа, содержание — нет. Ошибки в кронштейнах, экономия на крепеже — и вот уже «дорогой подстаканник», а не защита. Дважды подумайте!

Наш подход (Ручка Газа): что и почему мы делаем так

Наша задача — сохранить геометрию мотоцикла и ваши ноги при типичных сценариях падения/скольжения. Отсюда — три ключевые вещи:

1. Геометрия с запасом
Мы не «прижимаем» дуги вплотную к пластику. Нужен явный запас, чтобы энергия удара не уходила в пластик и моторные крышки мотоцикла.

2. Силовые замыкания
Точки крепления и треугольники жёсткости — чтобы нагрузка распределялась, а не «втыкалась» в тонкие места рамы.

3. Железо без компромиссов
Трубы с хорошей толщиной стенки, достойные кронштейны, качественные метизы — это не «секретный соус», это база. Экономия здесь потом вылезает в чеках за пластик.

Линейка для Honda NC

Classic — базовая «обязательная программа» для любого нового NC. Максимум пользы за минимум веса и цены. Отличный выбор для города, джимханы, повседневной езды, забота о ногах и пластике.

City (новая) — компромисс «город/пригород». Берёт лучшее у Classic, добавляет прикрытие в чувствительных местах, оставаясь лёгкой и аккуратной.

Touring — для дальняков и «троп»: расширенная зона защиты, проверено на камнях и колеях (Алтай, Дагестан и не только). Если ваша карта маршрутов шире асфальта — это ваш вариант.

Плюс: на наши дуги удобно ставить доп-свет, камеры, сумки. А если нужно «под ключ», подскажем по защите картера и прочим дополнениям под ваш сценарий.

Короткий чек-лист перед покупкой (сохраняйте)

• Зазор от пластика есть? (Падения и скольжения — не миф.)

• Точки крепления силовые? (Не на «паук» и не на тонкие уши.)

• Толщина трубы/кронштейнов адекватная? (Не «лайт-версия».)

• Совместимость с вашим режимом: город, пригороды, грунт, дальняки.

• Сервис и доступ: удобно ли снимать/обслуживать узлы вокруг?

• Аксессуары: свет, сумки, камеры — предусмотрено место и насколько удобно?

• Опыт производителя: есть ли реальные установки и обратная связь от людей, которые падают «в жизни», а не в 3D?

Мы по всем пунктам готовы показать фото, схемы и объяснить логику конструкции. Это не маркетинг — это результат наших установок и «разбора полётов» после реальных падений.

Итог по рынку и наш совет

• Европейские дуги — аккуратно, но близко к пластику: хорошо для тесного города, спорно при падениях.

• Ближнее зарубежье — есть удачные модели, но часто требуют доплат (поддоны, доп.элементы на коробку/крышки).

• Азия — интересные ниши (вес/спорт), но оценивайте материал и возможные сценарии по ремонту.

• Китай — почти всегда требует доработок, следите за параметрами материала.

• Россия — есть хорошие варианты, но есть и копии. Смотрите на конструкцию и производителя, а не на картинку.

👉 Если хотите простой и рабочий выбор на каждый день — ставьте Ручка Газа Classic сразу после покупки.
Нужен городской «универсал» — берите City.
Готовитесь к дальним маршрутам — Touring.

Мы делаем защиту не для витрины, а для тех моментов, когда рука сама тянется к кошельку после «незначительного» касания. Пусть в этот момент вы просто стряхнёте пыль с дуги — и поедете дальше.

Хотелось бы поговорить о таком важном аксессуаре, как защита картера двигателя (защитном поддоне).

Когда речь заходит о мотоциклах вроде CRF1100 Africa Twin, Tenere 700 или KTM 890 Adventure, необходимость поддона ни у кого не вызывает сомнений. Ведь никогда не знаешь, куда заведёт лесная тропа или какого размера камни встретятся на горных дорогах Дагестана. Удар снизу или сбоку может обойтись дорого, поэтому защита здесь — обязательна.

Но сегодня речь не о туристических эндуро, а о, пожалуй, самом массовом и «народном» мотоцикле — Honda NC700 / NC750.

NC-серия нуждается в защите

Эта модель удивительна: едва попадая в гараж новому владельцу, будь то свежая покупка или аппарат с японского аукциона, NC тут же начинает обрастать аксессуарами.

По количеству и уровню «апгрейдов» его можно сравнить разве что с BMW GS, но если «большой гусь» исходно проектировался под кастомизацию, то NC — это просто рабочая лошадка, которая, несмотря на бюджетность, удивительным образом вдохновляет владельцев на доработки.

Итак, поговорим о вариантах защиты картера именно для NC700 / NC750.

Мы видим три основных типа защиты на рынке

1. Бюджетные решения с AliExpress

Это, как правило, алюминиевый (реже стальной) лист, крепящийся через втулки прямо к картеру.

Плюсы:

- минимальная цена.

Минусы:

- дорожный просвет уменьшается,

- энергия удара передаётся прямо на поддон мотоцикла,

- спасает только от пыли и мелких камней,

- часто становится причиной разрушения картера, а не его спасением.

Мы каждый год видим такие случаи.

👉 Вывод: экономия здесь абсолютно не оправдана.

2. Классический туристический поддон

Это полноценная конструкция в духе эндуро:

- толстый лист алюминия в основании,

- высокие борта для боковой защиты,

- крепление на раму через кронштейны, а не на картер.

Такие поддоны делают в Европе, Австралии, России, и стоят они дороже всех. Но уровень защиты — максимальный.

Когда-то на нашем рынке пользовались спросом украинские копии поддонов SW-Motech: дешевле почти вдвое, при достойном качестве и приличных защитных свойствах.

Мы в «Ручка Газа» тоже разработали свой вариант — с нуля, учитывая все плюсы и минусы конкурентов:

✔ основание — 4 мм алюминий для прочности,
✔ съёмные борта на винтовых заклёпках (можно быстро демонтировать или заменить),
✔ версии для механики и DCT,
✔ совместимость с центральными подножками.

Если вы планируете серьёзный туризм — Дагестан, Байкал, Карелия или Териберка — это ваш естественный выбор.

Да, поддон стоит денег, но зато после таких поездок владельцы благодарят нас: картер мотоцикла остаётся целым и невредимым.

👉 Вывод: must have в туризме. Российская защита стоит вдвое дешевле европейских аналогов, превосходя их по качеству материалов.

3. Новая компактная разработка

Наш совсем новый, чисто российский формат — лёгкий алюминиевый лист с подваренными для прочности бортами, закреплённый на кронштейнах, минуя картер.

✔ располагается сразу за пластиковым пыльником,

✔ почти не снижает дорожный просвет (всего минус 10–12 мм),

✔ защищает от камней, кромки асфальта и мелких ударов.

Это идеальный «City» вариант для городских райдеров и тех, кто катается в основном по асфальту и хорошим дорогам.

Да, для дальних путешествий нужен «туринговый» поддон, но для повседневной езды такой компактный вариант — это оптимум: лёгкий, недорогой и функциональный.

👉 Вывод: можно сэкономить и не переживать за мотоцикл.

Вопрос дорожного просвета

Многих интересует, насколько «занижается» мотоцикл после установки защиты.

В наших конструкциях это всего 10–12 мм:

6–8 мм — зазор между картером и листом,

4 мм — толщина материала.

❗ Почему не вплотную к картеру? Потому что нужен зазор, чтобы кронштейны приняли, деформировались и распределили энергию удара. Это осознанное решение.

Если вы слышите, как поддон касается препятствия — это нормально. Это обратная связь: задумайтесь о скорости и траектории. Алюминиевый поддон легко ремонтируется и стоит дешевле картера мотоцикла — и именно для этого он создан.

Итоги

❌ AliExpress — категорически не рекомендуем: сэкономите пару тысяч, но рискуете потерять мотор.
✅ Классический туристический поддон — лучший выбор для путешествий и бездорожья.
✅ Компактный вариант «City» — идеальное решение для города и туризма выходного дня.

Защита картера — не декоративный аксессуар, а реальный «щит» для мотора.
И от того, какой вариант выберете именно вы, зависит, вернётесь ли вы домой из поездки без лишних проблем!

Сошедшая с конвейера, АКБ DYNAVOLT имеет бесконечный срок годности - если она остается герметичной, красная наклейка на своем месте и батарея хранится при комнатной температуре.
Сразу же после распечатывания, аккумулятор должен быть активирован, заряжен и установлен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Зарядка должна проводиться в проветриваемом помещении!

АКТИВАЦИЯ И УСТАНОВКА

Непосредственно перед добавлением электролита, удалите пробки с заливных отверстий. Также снимите герметизирующую полоску и выбросите. 
Поместите АКБ на плоскую поверхность. Наполните электролитом (никогда не используйте воду или какую-либо другую жидкость для активации). Кислота должна иметь температуру от 15°С до 30°С перед наполнением. Наполняйте до ВЕРХНЕЙ ОТМЕТКИ, как указано на самом АКБ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не активируйте аккумулятор на транспортном средстве. Разбрызгивание электролита может повредить мотоцикл.
Дайте АКБ отстояться 30 минут. Легонько постучите по нему, чтобы удалить воздушные пузырьки между пластинами. Если уровень кислоты упал, снова долейте до верхней отметки.
Аккумуляторы DYNAVOLT – сухозаряженные, поэтому достаточно залить электролит плотностью 1,27-1,28 г/см3 до отметки указанной на АКБ или на 15 мм выше верхнего края пластин и оставить на 30-40 минут. После пропитки долейте электролит и проверьте напряжение на клеммах – оно должно быть не менее 12,5 В. Если оно ниже, то подзарядите АКБ: подсоедините зарядное устройство, начиная с положительного провода и клеммы «плюс» АКБ, установите необходимую величину тока зарядки (как правило, ток зарядки указан на упаковке, либо на самой АКБ; при отсутствии маркировки предпочтительно заряжать батарею током, составляющим 10% от емкости (при емкости батареи 10 А/ч – ток зарядки не более 1 А)). Заряд ведется до тех пор, пока не наступит интенсивное газовыделение во всех банках и плотность электролита не достигнет величины 1,26-1,27 г/см3.

ВАЖНО: Зарядка автоматическими автомобильными зарядными устройствами запрещена!
Во время зарядки возможно разбрызгивание кислоты через открытое отверстие. Не закрывайте плотно вентиляционные клапаны во избежание этого.
Во время первоначальной зарядки проверьте, не понизился ли уровень кислоты, и если это так, долейте кислоту до ВЕРХНЕЙ ОТМЕТКИ. После добавления заряжайте ещё час в том же режиме

ПРИМЕЧАНИЕ: Это последний раз, когда следует добавлять кислоту, тем не менее, дистиллированную воду надо добавлять по мере необходимости (выкипания).
Когда зарядка произведена, плотно закрепите крышки. Не надавливайте слишком сильно.
Смойте разбрызганную кислоту водой и раствором пищевой соды, уделяя особое внимание тому, чтобы все было окончательно удалено с контактов. Досуха вытрите корпус АКБ.
Перед снятием старой АКБ убедитесь, что зажигание выключено и отключены все потребители электроэнергии. Отключение АКБ надо начинать с клеммы «минус».
Установите новую АКБ и обязательно закрепите ее соответствующим Вашему транспортному средству образом. Обратите особое внимание на полярность АКБ. Подсоедините АКБ, начиная с клеммы «плюс», клеммы должны быть аккуратно зачищены.
Пуск стартера производится короткими включениями не более 10 секунд – три попытки с интервалом в 1 мин. Если запуск двигателя не происходит, ищите неисправность в тех.средстве, не доводите АКБ до полного разряда.
Если у Вас необслуживаемый аккум